Islandia road trip 15 días

Preparativos antes de salir

Íbamos a pasar 15 días en Islandia haciendo la Ring Road y “algo más”, en sentido contrario a las agujas del reloj. Hacerlo en un sentido o en otro es algo aleatorio que cada uno debe elegir si bien en un sentido u en otro se podrá ver lo mismo.

Decidimos ir a finales de junio y principios de julio, nos pareció un buen momento porque a partir de inicios de junio suben las temperaturas, se produce el deshielo y se abren todas las carreteras del país, incluidas las carreteras tipo F (hablaré más adelante de ellas) y se vuelve más accesible el país también se abren algunos campings cerrados previamente y hay más eventos. Por otro lado todavía no es temporada alta y por lo tanto no está a tope de turistas como julio y agosto. Además, lo más importante, es que en esa época del año no se hace de  noche por lo que tendremos 24 horas al día para poder visitar la isla y adaptar el horario a nuestro cansancio y las inclemencias del tiempo.

Sabiendo el momento para ir comenzamos buscando los vuelos. Varias compañías aéreas ofrecen vuelos directos desde Barcelona a Reykjavik (Keflavik). Una es Wow, compañía de vuelos baratos de Iceland Air, también se puede ir con Vueling y con Norwegian. En nuestro caso hemos ido con Vueling y vuelto con Norwegian. El vuelo tiene una 4h y media de duración.

Lo siguiente fue coger nuestro medio de transporte, una campervan. Hay diferentes formas de viajar por Islandia  pero en nuestro caso nos decidimos por la Campervan, aquí explicamos ¿Por qué escoger viajar en Campervan? y las distintas compañías de campervan que hemos visto buscando para el viaje y durante el viaje. Finalmente nos hemos decidido por LAVA auto y alquilamos una Nissan NV200 Camper, perfecta para 2 personas, a través de la página de motorhome Iceland que supongo es la misma compañía. 

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Imagen: web Lava Auto, más adelante os enseño nuestra Campervan

La Campervan es una de las formas más económicas y en nuestro caso los 15 días de alquiler nos costó 1292€ en total. Debo de comentar que la reserva la realicé en marzo por 2238€ pagando un 20% por anticipado, unas 2 semanas antes del viaje vi que el precio se había reducido considerablemente por lo que contactamos con la empresa y no nos puso ninguna pega en hacer el cambio, para lo cual cancelamos la primera reserva y realizamos la nueva a un precio mucho mejor (86€ al día)

Una vez escogidas las fechas, los vuelos y la campervan ya solo quedaba prepararse para el viaje, para ello lo más importante es ir con ropa y calzado adecuado. Es recomendable ir con ropa de montaña, llevar varias capas de ropa con camiseta térmica y sobre todo un calzado resistente (no calzado de correr). Además es importante llevar ropa impermeable, fundamental el chubasquero que se pueda llevar en una mochila porque el tiempo es muy cambiante y se puede pasar de sol a lluvia en minutos sumado al viento. Más información sobre el tiempo en vedur.is, página de información meteorológica del país muy completa. También hay la web de información de carreteras road.is.

En Islandia hay roaming por lo que podemos utilizar el teléfono y los datos durante nuestra estancia, en todo caso nosotros nos llevamos igual el GPS para el coche aunque el Google Maps nos ayudó enormemente, la cobertura es bastante buena incluso en lugares remotos (no en todos).

La moneda del país es la Corona Islandesa (ISK). No es necesario llevar dinero cambiado. Posiblemente no es necesario ni llevar dinero suelto. En todo los lugares se puede pagar con tarjeta de crédito, no solo en los más turísticos, si no en todo el país, en gasolineras, supermercados, campings e incluso en cafeterías en los lugares más remotos. Se puede ir tranquilo que la tarjeta de crédito siempre será válida. En todo caso casi todos los núcleos de población hay cajero.

Por último fundamental llevar una buena cámara de fotos porque los paisajes son impresionantes.

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Landmannalaugar

1º día. Llegada al aeropuerto de Keflavik, campervan y primera noche

Salimos el 21 de junio a las 18:30 y llegamos a las 21 horas. A nuestra llegada todavía era de día y nunca se haría de noche durante nuestra estancia, dado que el sol se ponía a las 12 y salía a las 2, pero nunca llegaba a anochecer. El clima era el típico en Islandia, 3-4 ºC nublado y con un orvallo continuo. Nos vino a buscar el personal de la Lava Auto y nos llevó a su base a 10 minutos en el pueblo de Keflavik. Todo fue rápido y fácil, tenía el seguro CDW incluido (lo habitual) y el de robo, cosa que no hay en el país que es uno de los más seguros del mundo. Si cogimos el seguro de protección de lunas y bajos, recomendable debido a que parte de las carreteras son asfaltadas y al cruzarse con otros vehículos pueden salpicar pequeñas piedras que dañen las lunas. También ofrecía el seguro de “sand and ash” que el propio personal nos dijo que no sería necesario y el de protección total que consideramos que era caro y esperábamos no necesitar.

Nos fuimos en búsqueda del primer camping. La idea era irse a dormir porque estábamos cansados y era tarde. A esa hora ya todo estaba cerrado y no nos daba tiempo a ver nada especial y el próximo día queríamos ver la península de Reykjanes.

Buscando camping nos dirigimos al camping de Gardur,  no había nadie, posteriormente sabríamos que en la mayoría de los campings a partir de ciertas horas no habría nadie atendiendo y que cobran al día siguiente. Islandia es un país poco poblado y no está preparado para el turismo, según la idea que hay en España de turismo y en ello creo yo se basa su belleza por lo que ciertos campings no son lo que esperaríamos. Hay campings que solo son un descampado para aparcar el coche con un baño y una pequeña cocina, aunque otros, generalmente en los pueblos principales, tienen instalaciones más completas.

Es obligatorio pasar la noche en camping si se va en vehículo, únicamente se puede acampar en cualquier lado si se va caminando o en bicicleta. Todos tienen unas tarifas similares de alrededor de 10€ por persona, en algunos está incluida el agua caliente de la ducha y en otros no. En las zonas volcánicas el agua caliente suele estar incluida dado que la calientan con el calor de la energía geotérmica de la zona, que aunque tiene un olor a azufre al final te acostumbras. En las zonas no volcánicas la ducha caliente habitualmente funciona con monedas (te las proporcionan ellos, si llegas a una hora en la que estén) y suele durar 5 minutos. Más información sobre campings en Islandia aquí.

En camping de Gardur es de los más sencillos de la isla con únicamente un baño y un lavadero. Era básicamente un descampado y está en una zona muy ventosa, por lo que con el día de temporal que había, sin sitio para resguardarse, decidimos buscar otro camping dado que había más en la zona. Nos fuimos a Grindavik y nos quedamos en el Camping Grindavik muchos más resguardado del viento en el interior del pueblo y con ducha caliente incluida. Al día siguiente fuimos a comprar víveres  a un Netto, una de las cadenas de supermercados de la isla. Más información sobre supermercados en Islandia aquí. 

Día 2: Un día en la península de Reikjanes

La península de Reikjanes se puede recorrer en un día (incluso en menos tiempo) accesible desde Reikjavik o desde el aeropuerto de Keflavik, dado que este está en la península. Se trata de un territorio volcánico dentro de la falla que parte el país en dos, lleno de campos de lava y acantilados con aves.

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Peninsula de Reykjanes. Foto tomada en el camping de Grindavik.

Aquí mas información sobre las placas tectónicas

Ruta del día: https://goo.gl/maps/xd2Xfae9cUk

Al salir de Grindavik cogimos la carretera 425 que circula al lado del mar. La primera parada los acantilados de Brimketill en el sur de la península. Se trata del final del campo de lava de roca negra en el mar, roca negra. Decir que me llamó mucho la atención durante todo el viaje que a pesar de ser Islandia una isla en el medio de Atlántico no había oleaje y el mar estaba habitualmente calmo aunque fuese mar abierto.

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Continuando por la carretera 425 llegamos a los campos de fumarolas y agua caliente de Gunnuhver, tras pasar por la central térmica. Impresionante contemplar la fuerza de la naturaleza, en el viaje a Islandia coges otra perspectiva sobre la naturaleza que no se puede ver en el resto de Europa.

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Antes de volver a la carretera nos dirigimos al faro de Reikjanes que está sobre una colina. Pasamos por él y llegamos a los acantilados de Valahnúkamöl en el extremo más alejado de la península, con el mar más bravo y bandadas de pájaros revoloteando.

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Volvemos de nuevo a la carretera principal y llegamos al puente entre dos continentes, puente de Miðlína, que está sobre la falla que separa la placa americana de Eurasia.

El día comenzó a ponerse más feo y a llover por lo que decidimos no ir al lago Kleifarvant  ni el área geotermal de Krýsuvík y nos fuimos a Reikjavik a ver el partido que Islandia jugaba en el mundial.  Increíble la afición islandesa, que ambientazo aunque perdieran.

No fuimos a la Laguna a Azul porque habíamos mirado antes los baños termales que hay distribuidos por la isla y encontramos otros a los que ir antes que la Blue Lagoon. En el lago Myvant hay otros baños termales que salen a mitad de precio que la laguna azul y está menos concurrida al quedar en el noreste de la isla y por donde nosotros vamos a pasar.  Más información de sobre baños termales aquí. 

Otras recomendaciones para ver en la península:

  • Área geotermal Krýsuvík
  • La Laguna Azul.
  • El lago Kleifarvatn

Día 2: Reikjavik

Ruta en coche aqui.

Reikjavik es la capital del país y en ella viven poco más de 120mil habitantes, lo que supone un tercio de la población de todo el país. La ciudad está formada por edificios bajos de madera, con grandes parques y zonas verdes además de contar con un bonito paseo por la orilla del mar. No obstante disfruta de un ambiente animado tanto de día como de noche además de que en ella se centran los principales eventos del país. El centro está lleno de tiendas, restaurantes, bares y mucha gente.

Aparcamos al lado del principal hospital del país y tras ver el partido en el parque de Hljómskálagarður donde había pantallas gigantes y estaba congregados los aficionados, dimos un paseo por la ciudad.

Pasamos por el Alþingi, el parlamento islandés y el Radhus, ayuntamiento, al lado del lagos, caminamos por Laugavegur y la calle Skólavörðustígur hasta Hallgrimskirkja, la iglesia que todos hemos visto antes de ir al país y la estatua de Leifur Eiríksson, hijo de Erik el rojo y primer europeo en llegar a América, 500 años antes de Colón. Después fuimos hasta el paseo por orillas del mar donde está el Sólfar, o viajero del sol, escultura de barco vikingo. Para cenar tomamos una sopa de marisco dentro de pan de centeno en en Islandic Street Food y un plato conocido con The Fisherman Favorite basado en un pure de bacalao, podíamos repetir de todo ello y a muy buen precio considerando los precios de Islandia.

Para dormir decidimos avanzar en nuestra ruta y nos dirigimos al camping Reykjamörk Hveragerði situado al lado de la N1 antes de llegar a Selfoss. De camino nos paramos en un aparcamiento de la carretera N1 desde se veía las fumarolas de Reykjadalur.

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Llegamos al camping a las 23:30 momento en el que cielo se despejó de nubes y salió el sol de atardecer. Entre las 0h y las 2h el sol está en un atardecer en el horizonte y el cielo está precioso de color anaranjado. Con el cambio de la situación meteorológica nos animamos a ir a la Zona termal de Reykjadalur. Fuimos en coche 10 minutos hasta el aparcamiento, donde a pesar de la hora había más de 10 coches, bajamos y nos pusimos a caminar, hacia las fumarolas. Os dejo fotos del camino

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La caminata son unos 45 minutos hasta llegar a la zona de baño, es una travesía fácil y apta para todos por un camino de tierra en muy buenas condiciones. Después de una primera parte cerca del aparcamiento antes de subir la cuesta hay una zona de fumarolas y charcas de agua hirviendo. Posteriormente subimos por el camino por una ladera y después ya el terreno se allana hasta llegar a la zona de baño en el medio de las montañas. En las fotos podéis comprobar esa luz del sol de media noche y en al última foto la zona de baño donde había grupos de islandeses pasando la noche.  A pesar de que ya eran la 1 de la mañana, a la vuelta nos cruzamos con más gente que iba a pasar el rato a las charcas, que parece que es en lo que pasan el tiempo los paisanos de la zona en las noches del fin de semana. Como ya os había comentado las 24 horas de luz son toda una ventaja en esta época del año.

Dia 3: Circulo Dorado

Ruta en coche aquí.

El circulo dorado es la zona más turística de la isla por su cercanía a Reikjavik y la posibilidad de hacerla en un día. En esta zona están los Geyser y Gulfoss, la cascada más caudalosa de Islandia, foss en islandés es cascada y podréis ver que todas las cascadas acaban en foss. Si se va poco tiempo a Islandia es algo a hacer seguro, cuando te da tiempo a ver la isla de forma más amplia te encontrarás otras zonas más impresionantes.

Nos levantamos relativamente temprano, el día era de nuevo lluvioso e iría a peor. A pesar de que la zona que visitábamos hoy era la mejor acondicionada las malas condiciones climatológicas hizo que fuésemos con los chubasqueros y los ponchos impermeables. Recomiendo unos pantalones impermeables para llevar sobre otros pantalones e incluso unas mallas interiores además de los ponchos para momentos de máxima lluvia e ir a las cataratas.

Dado que nos encontrábamos en Hveragerði fuimos primero a la Zona geotermal de Hveragerði que es encuentra en el propio pueblo pero no son nada especial tras lo visto la noche anterior.

Con la lluvia tan fuerte que estaba cayendo decidimos cambiar de planes y nos dirigimos a la Secret Lagoon por la carretera 35 para pasar la mañana o hasta que escampase. La Secret Lagoon (Gamla Laugin) son unos baños termales naturales en fludir a 20 minutos de Geyser. Están menos publicitados y por lo tanto menos concurridos. Gamla Laugin tiene una única piscina de unos 50×15 metros de aguas termales calientes en un complejo completamente naturales anexo a un edifico con cafetería y un vestuario excelentemente acondicionado. Coste 3000ISK unos 22€. Mejor ir por la mañana. Era una gozada el contraste entre el agua caliente de la piscina y el frio de la lluvia. Era una gozada el contraste entre el agua caliente de la piscina mientras caía el agua fría de la lluvia sobre nuestras cabezas.

Tras 3 horas a remojo,  nos dirigimos hacia el Geyser al medio día. Geyser se encuentra en un parque con pozas de agua caliente y al final de todo está el geyser, un chorro de agua caliente que se levanta alrededor de 50 metros aproximadamente cada 10 minutos. Es la zona más turística de la isla y está llena de buses que vienen con grupos. En el momento que lo visitamos era gratuito y libre la entrada.

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Este cartel representa muy bien como los islandeses dejan la responsabilidad a los turísticas. es un país sin vayas o barreras, puedes ir a donde quieras siempre bajo tu responsabilidad.

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Decidimos comer en la zona. Enfrente había el típico restaurante turístico pero estábamos con hambre y frio por la lluvia que no había cesado. Nos comimos unas sopas que están calientes, ricas y son contundentes ya que llevan mucha mantequilla; siempre una buena alternativa.

Siguiendo por la carretera 35 llegamos a Gulfoss en 10 minutos, ahí acaba la carretera asfaltada y a partir de ahí se encuentra una carretera F que se dirigen a las tierras altas o interiores. Al llegar hay un gran aparcamiento y una tienda de souvenirs. Hay que bajar por una camino acondicionado para llegar realmente hasta la cascada. Gullfos es la cascada más caudalosa de Islandia de 32 metros de caída en el rio Hvítá.

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Lo más sorprendente es lo cerca que se puede ir  hasta la segunda caída, hasta prácticamente tocar el agua y ver toda la altura que tiene la cascada. El agua cae con un ruido ensordecedor sobre el cañón del río. Con el día de lluvia y el agua que salpica desde la cascada es necesario llevar poncho o chubasquero. Comentaros que tras completar el viajes por Islandia pudimos hacer un top 5 de cascadas que visitamos, que fueron incontables, y Gullfoss no se encontraba bajo nuestro punto de vista en ese top 5.

Es día estaba realmente feo por la lluvia por lo que decidimos no ir al parque natural de Þingvellir, donde se fundó el primer parlamento de Islandia y uno de los primeros del mundo. Además del antiguo parlamento también se encuentra la falla intercontinental, el lago de Þingvallavatn y la cascada de Öxarárfoss.

En  su lugar fuimos más hacia el oeste en búsqueda del siguiente camping, podíamos ir a Selfoss, pero decidimos ir hasta Hella y así el día siguiente estar más cerca de nuestro objetivo por lo que fuimos hasta Hvolsvöllur. Antes de llegar, por el camino paramos en la caldera de volcán de Kerid. Cobraban 400 ISK para acceder (unos 3€) pero nos cobraron mal y nos cargaron 40000 ISK en la tarjeta, tras 30 minutos para solucionar el problema vimos el primero de los volcanes del viaje, no era el más grande ni el más bonito pero fue el primero y nunca habíamos estado en un volcán antes. Se puede caminar todo alrededor de la cima y bajar hasta el lago que hay en su interior hasta la orilla de color azul claro.

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Volcan de Kerid

Finalmente nos dirigimos al camping de esa noche. Arhus Hellu es un camping bien acondicionado con una zona de cabañas, un restaurante y donde también se puede acampar con tienda o campervan.

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Día 4: Trekking en Landmannalaugar

Ruta en coche aqui.

Este era uno de los días más especiales en todo el viaje. Ibamos a Landmannalaugar. Landmmanalaugar es un paraíso en el centro de la isla entre los glaciares más grandes de Islandia. Gracias a su aislamiento es un lugar único. Una zona volcánica con campos de lava y de cenizas, montañas desnudas de roca volcánica en múltiples tonos (marrones, rojo, azules, verdosos…), pozas de agua caliente y de baños termales que le dan su nombre dado que Landmmanalaugar significa “el baño del hombre”.

Para llegar a Landmannalaugar es necesario ir en un vehículo 4×4 dado que para llegar hay que atravesar zonas escarpadas, campos de lava, zonas arenosas y vadear rios. Aquellos que tengáis 4×4 podéis por vuestra cuenta. Nosotros fuimos en un bus 4×4 con la compañía Trex. Sale desde Reikjavik y hace parada en Selfoss y Hella, aunque tiene más paradas. Nosotros decidimos ir por nuestra cuenta en coche y cogerlo lo más lejos posible, así era más barato e íbamos menos tiempo en el bus. Fuimos por la carretera 26, que forma parte de la ruta del bus y lo cogimos en la parada de Leirubakki donde hay un camping y un hotel donde se puede dejar la campervan aparcada. Ida y vuelta por 19000 ISK. El bus llegó puntual a las 8:40, se trataba de un bus viejo de al menos 30 años adaptado para las pistas con suspensión alta y ruedas más grades y 4×4. El viaje fue cómodo y el paisaje de camino excepcional. De camino el paisaje es volcánico, inhóspito, lunar, como solo es posible encontrarlo en Islandia, una consecución de campos de lava y ceniza, sin vida, con una mezcla de colores grises de la ceniza marronáceo y rojizo de las montañas de roca desnuda sin ningún árbol ni vegetación, con ríos de aguas cristalinas de agua proveniente del glaciar.

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Camino a Landmannalaugar. Foto tomada desde el bus

 

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rio atravesado por el bus, podeis ver un 4×4 delante de nosotros

Se llega a un campo base en el que hay un camping y aparcan todos los buses y vehículos. El camping es básico con baños, mesas para comer y una tienda dentro de un viejo autobús. Se puede pasar la noche en el camping si se quiere disfrutar más tiempo de la zona. Landmannalaugar es el punto de llegada de múltiples rutas de montañismo. Allí hay un punto de información que te informa sobre las diferentes rutas que se pueden realizar.

Nos decidimos por una ruta circular de unas 4-5 horas de nivel medio. La ruta empieza subiendo por una montaña de rocas desnuda sin nada de vegetación con momentos de verdadero vértigo en por lugares de subida escarpada y la cercanía al borde. Una vez llegada a la cima las vistas de las montañas de la zona en distintos tonos son inolvidable. continuamos cruzando zonas con una capa ligera de nieve hasta bajar por la zona de la ladera menos escarpada hasta llegar a un rio con agua del glaciar y dirigirnos al campo de lava. Tras 4-5 horas de caminata volvemos al campamento algo antes de tiempo dado que tras un día de intenso sol, el primero desde que estamos, estaba comenzado a llover. La experiencia ha sido increíble, caminar por una zona tan inhóspita sin vegetación, extensa hasta donde la vista alcanza, infinita y salvaje y sin cruzarte con nadie en horas. Un día de paz. Más fácil mostrároslo que explicarlo:

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Inicio del ascenso por una ladera escarpada. Será la parte más complicada de la ascensión.
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Ruta de dificultad media, pendiente escarpada sin ayudas.

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Segumimos subiendo, pero ya pasó lo peor. El calor aprieta por el esfuerzo
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Abajo véis el campamento base y se observa el camino de subida. La foto muestra el campo de lava que llega hasta el campamento

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Cima. Impresionantes vistas. Soledad en la naturaleza más salvaje

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Finalmente tras recoger la campervan nos fuimos hasta Hvolsvöllur, un pequeños pueblo en la intersección entre la N1, con gasolinera y supermercado, más pequeño que Hella pero dado que estaba lloviendo queríamos avanzar para el día siguiente estar unos kilometros más cerca.

Con idea de descansar y dormir fuimos hasta el camping de Hvolsvöllur, Tjaldsvæðið Hvolsvelli, fue el peor en el que estuvimos en toda la ruta. Es un simple descampado que con lo lluvia caida estaba anegado y se había convertido en un pantanal. Aparte solo tenía un par de duchas con agua caliente de pago, 300ISK, por lo que si no tienes monedas no te podías duchar, dado que no había nadie atendiendo, una cocina de 2×2 sin utensilios y sucia. Además tiene únicamente cuatro árboles por lo que no había protección posible de la lluvia o el viento, una mala noche, aunque con el cansancio vimos una peli y a dormir. Eso sí, la dueña apareció al día siguiente por primera vez solo para cobrar, sin ni siquiera bajarse del coche.

Dia 5: El día de las Foss, día de cataratas

Ruta en coche aquí.

Comenzamos el día y nos dirigimos por la carretera 261 hasta la primera foss que veríamos, Gluggafoss. Se trata de una cascada de 44 m en el río Merkja, por ello también es conocida como Merkjafoss. Lo espcial de la cascada es que el del agua cayendo con fuerza ha erosionado la roca creando agujeros en la pared en forma de ventanas a través de las cuales se puede ver el agua caer. Eso hace el efecto de que la cascada tiene ventanas y de ahi su nombre, Gluggar significa ventana en islandés.

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Gluggafoss

Continuamos la ruta por la carretera 250 para volver a la N1 donde vemos por primera vez pero no sería la última los extensos campos de una flor violeta, la Lupina de Alaska. Es un planta de fácil crecimiento introducida y plantada para evitar la erosión del suelo desnudo sin vegetación que había,  pero precisamente por su fácil crecimiento ahora se encuentra fuera de control y se extiende por el sur de Islandia donde se pueden encontrar extensos campos violetas. El hecho es que los campos son bonitos de ver porque el color es muy vivo e intenso pero la planta está considerada como invasora. 

En la N1, en un desvió, por la carretera 249, se encuentran las siguientes “foss” del día, las dos juntas, Gljufrabui y Seljalandsfoss. Son dos de las cascadas más especiales de Islandia. Comentar que aunque no forman parte de Golden Circel están cerca todavía de Reikjavik por lo que nos encontramos a mucha gente.

En primer lugar fuimos a Gljufrabui. Lo más impresioneante de esta foss es que puedes entrar hasta debajo de ella, para ello tiene que pasar entre 2 paredes por las que sale el río saltando de un piedra a otra. Una vez dentro hay una gran roca sobre la que cae el agua y se puede presenciar toda la fuerza del agua cayendo y el estruendo. Imprescindible llevar chubasquero o poncho para protegerse del agua.

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Gljufrabui

Nos dirigimos caminando a la foss vecina de Seljalandsfoss, una de las “foss” más conocidas y concurridas. La cascada cae sobre un estanque creado por la propia caída del agua y lo más especial es que se puede pasar por detrás de al caída del agua, dado que la roca se mete hacia adentro y hay un sendero que transita entre la pared y la caída del agua. Importante una vez más el poncho o chubasquero.

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Antes de irnos nos tomamos un cafecito ya que estaba siendo un día frío y húmedo. Hay muchos cafés en la isla, algunos de ellos en lugares remotos. El café que se sirve suele estar bueno y la mayoría de los sitios tienen pasteles y bizcochos a elegir, muy recomendables aunque muy caros, como el resto de cosas.

Quedaba una “foss” más, la última del día: Skogafoss, pero antes una parada en el camino para comer. Con el día que llevamos empapados por la lluvia y con algo de culpa por nuestra parte por acercarnos a las cascadas, nos decantamos por comer de caliente y en un sitio bien. Por el camino, en la N1, se encuentra el restaurante-granja Gamla fjósið. Entre el mar y Eyjafjallajökull, volcán cuya nube de ceniza paralizó Europa en el 2010 y puso a Islandia en el mapa y con ello paradójicamente aumentó el turismo en la isla.  En esa zona depositó sus cenizas y se encuentra este restaurante construido en un antiguo establo de vacas en el que se sirven los productos de su granja, principalmente  a base de ternera, por lo que nos comimos una hamburguesa y un bocadillo de ternera tras la sopa del día. Siempre viene bien una sopa en Islandia, son muy contundentes a base de mantequilla. Claramente, Islandia no es el lugar más adecuado para hacer dieta.

La última “foss” del día será Skogafoss. Situada en el pueblo de Skoga en un desvío de la N1 bien indicado. Skogafoss en un cascada de unos 60m de altura y más de 20m de ancho que se puede ver desde la propia N1. Tras el aparcar en el aparcamiento del camping se va caminando por al lado del río por la planicie hasta llegar a la cascada, de hecho, es posible acercarse mucho a la cascada, sin limites cada cual lo que se atreva. Una vez ahí hay sendero con escaleras en el lateral para subir hasta lo alto de la cascada y contemplar la caída del agua.

El sendero que sube por el lateral de skogafoss es el comienzo de una de las rutas de senderismo más espectaculares de Islandia, Laugavegurinn, una ruta en 4 etapas que llega hasta Landmannalaugar desde Thorsmörk, un páramo yermo y volcánico ineludible para aquello que le guste el senderismo de montaña o el trekking. Si se añade otras 3 etapas a la ruta llegaríamos desde Skogafoss hasta Thorsmörk, por una ruta llamada Fimmvördahals que atraviesa Godaland, un paraje que se encuentra entre los glaciares de Eyjafjallajökull y Myrdalsjokull. Debe de ser una experiencia inolvidable pero en nuestro caso no teníamos tiempo y solo podemos soñar que algún día lo realizaremos. Más información aquí o aquí 

En el pueblo de Skoga y con vistas a Skogafoss hay un camping pero nosotros decidimos seguir adelante en nuestro camino, en todo caso parece un camping muy recomendable por el atractivo del paisaje y dormir con el estruendo de la cascada al fondo.

Ya era tarde, las 11 pm pasadas, y nos quedaba una última parada: Solheimajoküll, una lengua del glaciar Myrdalsjokull, accesible por la carretera 221 desde la N1. Al llegar hay un aparcamiento y un café que a esas horas se encontraba cerrado. El glaciar se encuentra al fondo de una laguna helada, un paisaje bucólico. En nuestro caso el primer glaciar en todo su explendor que veíamos pero no sería el último en el viaje.

Finalmente llegamos a Vik, destino final de un día muy completo, cansados nos dirigimos al camping. El camping de Vik es grande y está bien equipado con un número grande de parcelas con suelo de gravilla y con cocina y baños nuevos y limpios. LAs duchas son de pago con monedas. El camping estaba en obras y estaban construyendo bungalows y ampliando el edificio. Las obras fueron habituales en nuestro recorrido y no sería el único camping. Es evidente que los servicios son deficitarios para la afluencia de turismo que hay y poco a poco se está aumentando la oferta. Hay que tener en cuenta que con la poca población de la isla eso llevará tiempo, aunque se puede encontrar muchos extranjeros trabajando en el sector turismo, de hecho nos encontramos con bastantes españoles en varios campings y restaurantes. Desde mi punto de vista el encanto de Islandia radica en que no se masifique y no toda la isla se convierta en el Golden Circle.

Dia 6: Costa sur

Ruta en coche aquí.

Al día siguiente dimos tras desayunar y chacer la compra en el supermercado de Vik dimos un paseo hasta la playa de arena negra de Vik, Reynisdrangar vacía y tranquila, lucía el sol y el mar estaba calmo.

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Playa de arena negra de Vik

En la ruta de hoy comenzamos volviendo hacia atrás hacia atrás para ir a la playa de Reynisfjara, la más conocida de Islandia y que se encuentra cogiendo al carretera 215 desde la N1 antes de llegar a Vik. Tras pasar por alguna granja llegamos a la playa. Reynisfjara es un playa de arena negra catalogada en múltiples rankings como una de las playas más bonitas del Mundo. La playa es larga y está en mar abierto, ese día había olas de 2-3m y con viento, perfecto para dar un paseo por la orilla.  Se encuentra al lado de unos acantilados a cuyos pies hay unas columnas de basalto blanco fascinantes. Además, en el mar frente al acantilado hay unos islotes espigados de piedra de más de 30 m de altura conocidos como Reynisdrangar, en la cultura islandesas cuentan las leyendas que son trolls de piedra.

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Volvemos a la N1 pero por poco tiempo. Pasando Vik, antes de llegar a los campos de ceniza nos desviamos por una carretera de tierra que lleva hasta þakgil, un cañón en el medio de montañas con un camping, donde no íbamos a pasar la noche pero queríamos ir de todas formas para ver ese paisaje que lo rodea. La carretera era de tierra, barro y en algún tramo de ceniza pero transitable con un vehículo no 4×4. De camino vemos paisajes impresionantes con montañas, ríos y la planicie de fondo. Tras aproximadamente 20 km paramos en un descampado desde donde se veía todo la planicie de ceniza, formada por el deshielo del glaciar y las erupciones volcánicas, el paso del río Múlakvísl, el promontorio  Hjörleifshöfði, una pequeña montaña de piedra en el medio del campo de ceniza que sería nuestro próximo destino y el mar al fondo. Que mejor sitio para hacer de comer con el camping-gas y comer con esas vistas… a pesar del viento. Tras pasar un rato allí y después de comer decidimos volver hacia atrás sin llegar a nuestro destino pero faltaban otros 10-20 km y la carretera se complicaba, de hecho nos encontramos con un bus lleno de turistas holandeses atrapado intentando dar vuelta porque no era capaz de pasar por una curva cerrada en una cuesta bastante empinada, lo tenía difícil para dar vuelta dado su tamaño.

Posteriormente desde la N1 nos dirigimos a Hjörleifshöfði, el promontorio que nos queda a nuestra derecha y la cueva que hay debajo de él, con el mismo nombre.

Tras un tranquilo paseo por el túmulo, bajamos y vimos la cueva, que no tiene nada especial, de hecho lo que me dejó prendado fue el campo de ceniza negra casi infinito que hay, ese terreno totalmente plano e inhóspito no me deja de impresionar.

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De vuelta al coche, la N1 atravesaba el campo de ceniza y posteriormente por lo campos de lava petrificada. Su extensión atrapa, mirar al horizonte y ver todo ceniza y lava petrificada es un ejemplo de lo grande que es la naturaleza. Advertir que los campos de lava están protegidos y no se puede pisar ni ir por ellos más allá de las zonas señalizadas.

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Campo de lava

Nos dirigíamos a Kirkjubæjarklaustur donde planeábamos pasar la noche. Pero antes hicimos otra parada obligatoria en Islandia: Fjaðrárgljúfur. Un cañón de unos 100 m de alto y 2 km de largo por el que pasa el río Fjaðrá rodeado de un páramo asombrosamente verde (Islandia es un tierra de contrastes en pocos kilómetros). Aparcamos en el parque que hay en la zona caminamos por un camino de tierra que va por el lateral del cañón, con un repecho al inicio, por le medio de la hierba verde y como siempre en Islandia sin vayas que se interpongan, permitiendo ver todo el paisaje en su esplendor, únicamente no acercarse demasiado al borde.

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NOTA: esta señal simboliza lo que los islandeses no quieren que los visitantes hagamos. No os preocupéis hay baños cada pocos kilómetros por la N1.

Kirkjubæjarklaustur, es la única parada posible entre Vik y Höfn. Al llegar queríamos ir a ver Systrafoss, una cascada que sale de Systravant, un lago sobre una colina al lado del pueblo mismo, pero el tiempo había empeorado y estábamos cansados así que al llegar al pueblo tomamos un café en systrakaffi, que parecía un sitio que estaba bien para cenar y después pasamos la noche en el camping del pueblo. Un camping con cabañas y bongalows, cocina amplia, baños de pago y buenas instalaciones.

Dia 7: Skatafell y Jökulsárlon

Ruta en coche aquí.

Desde Kirkjubæjarklaustur lleva una hora hasta Skatafell, nuestra siguiente parada.   Continuamos viajando por la planicie desolada de rocas negras, Skeidarársandur, el llano y agreste terreno de rocas y sedimentos del glaciar que hay entre el glaciar y el mar, el territorio más grande de este tipo que hay en el mundo. Por el medio de ese terreno durante unos 50 km pasa la N1 y no hay nada más. El gran glaciar de Vatnajökull se refleja sobre las montañas continuamente en nuestro horizonte, es el glaciar más grande de la isla, y desde la N1, a nuestra izquierda, sobresalen a lo lejos alguna de las lenguas del glaciar entre las montañas, entre ellas la más grande de todas Skeidarárjökull.

Llegamos a Skatafell, un parque nacional con una zona de camping un aparcamiento, es una zona ideal para excursiones de un día por la zona. Nosotros teníamos reservada una excursión por el glaciar con Artic Adventures que nos costó 9490 ISK cada uno, habíamos reservado por la tarde pero cambiamos la actividad al mediodía sin problemas. Alquilamos las botas allí dado que no teníamos botas que agarren por encima del tobillo, necesarias para anclar los crampones que usaremos para subir por el hielo del glaciar. Nos llevaron en un minibus hasta la zona del glaciar y realizamos una caminata de 30 minutos para llegar a la lengua del glaciar mientras el guía nos hacía una breve introducción. Finalmente llegamos al glaciar y tras una breve clase práctica de cómo subir por el glaciar y colocarnos los crampones subimos. Es una experiencia inolvidable, el hielo es azul y cristalino y subimos unos 500 m por el glaciar.

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Al fondo el glaciar que ibamos a ascender

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Después de 3 horas de actividad nos llevaron de vuelta a Skaftafell, nos tomamos un café por suerte hoy brillaba el sol en el cielo y el día era muy agradable. Antes de irnos hicimos una pequeña ruta circular de 1,5 h hasta Svartifoss por una zona de bosques (de los pocos en Islandia). Svartifoss es un cascada sobre una pared de basalto, nosotros al llegar dimos vuelta pero en la zona hay múltiples senderos para hacer, alguno que llega hasta el propio glaciar Skaftafelljökull.

Continuamos el camino por la N1. El camino hasta 60 km está Jökulsárlón, nuestro próximo destino a 60 km, se hace en menos de una hora pero es imposible no parar maravillado por el paisaje. La carretera va rodeando el glaciar y sus múltiples lenguas y a la la derecha ya se encuentra el mar.

Poco antes de llegar a Jökulsárlón en un desvío de la carretera se encuentra si hermana pequeña Fjallsárlón, una laguna producida por el hielo derretido proveniente de una lengua del glaciar. La laguna estaba llena de icebergs y trozos de hielo flotando, eran las 21h y el sol estaba en un punto en el que se reflejaba en el hielo blanco brillante y únicamente nosotros estábamos contemplando ese paisaje precioso a la vez que algo melancólico.

Jökulsárlón, el lago glaciar más grande de Islandia está lleno de icebergs que se caen de la lengua del glaciar, atraviesan el lago y son llevados por la corriente hasta el mar, por debajo del puente por donde pasa la N1. Hay icebergs enormes y otros pequeños, hay muchos, de hielo cristalino, azulado, reflejan los rayos de sol como espejos. Además, hay numerosas aves marinas zambuyéndose en el agua de la laguna para pescar peces con su pico. Un sitio al que hay que ir, inolvidable.

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Ya eran más de las 23 h y el sol ese estaba sobre el horizonte en el mar en un atardecer continuo, el sol de media noche que se aprecia entre las 12 pm y las 2 am. Aquí en nuestro camino a Höfn que se encontraba bajo la niebla.

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Al fondo bajjoj la niebla el cabo en el que se encuntra Höfn

LLegamos al camping de Höfn que se encuentra en la entrada, bastante lleno comparado con otros en los que estuvimos, parcelas de hierba al lado del mar en la ensenada de Höfn. Camping completo con duchas de pago como es habitual.

Día 8: Costa sureste y Fiordos del Este

Ruta en coche aquí.

Día 9: Fiordos del Este y Lagarfljót

Ruta en coche aquí.

…y aquí 

Día 10: zona volcánica de Myvant, Krafla y Hverir

Ruta en coche aquí.

Día 11: Ballenas en Husavik, Asbyrgi, Dettifoss

Ruta en coche aquí.

Día 12: Lago Myvant, Akureyri y costa norte

Ruta en coche aquí.

…y aquí.

Día 13: Leones marinos en la península de Vatnsnes

Ruta en coche aquí.

Día 14: Penínisula de Snaefellsnes

Ruta en coche aquí.

…y aquí 

 

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